肖德林
吃阳春面，蒜花是灵魂所在。关于这名字，有人说是乾隆皇帝起的，也有人觉得源自“十月小阳春”，但我更倾向于它源于那把青蒜。
让人馋涎欲滴的，还有脂油，也就是猪油。雪白的油脂香气扑鼻，在舌尖如雾般缭绕，久久不散。它是阳春面的羽衣，仿佛让一团面条有了生机，化作汤中的仙子。脂油让曾经全素的日子里透出一丝荤香，在贫瘠中唤起对美食的期盼——味蕾就此苏醒。
喜欢镇上这条巷子，多半是因为阳春面。拐角处有家叫“大众”的面店，四面临街。木窗后店家忙碌，端出的面热气腾腾，酱红鲜绿，上桌时偶尔溅起几滴汤汁。心里虽觉可惜，口中却已生津，“呼啦”一声，吃面声起，哪还顾得上那几滴洒落的鲜汤。
后来我去小镇上学，那个让人眼馋的“大众”面店却关了门。好在巷子深处又开了家新店，由兄弟俩经营。冬日里缩着脖子在寒风中等面，眼里只有热汤中漂浮的面条，盼着早点入碗，生怕少了一根。弟弟手脚麻利，长竹筷在锅中搅动几下，待面条浮起，便用小篾篓一抄，迅速捞入碗中，不忘挑起挂在外面的细面。我们瞪大眼睛“监督”，他抬头相视一笑。嫌酱油少、蒜花不够，便自己动手添补，偶尔还能偷拈几只芒虾，但脂油是定数，想多要也求不来。被这碗面诱惑着，不等答话，早已风卷残云般吃起来。这碗面，确实带来了温暖。
那时，乡村中学的高考升学率近乎为零。心中明白，却不服输，总想突破。吃着面条，生出几分惭愧，因为这已是享受与奢侈，不敢再挑剔，呼啦啦吃完，付钱，匆忙溜回学校。回到座位，面对书山题海，心里却是满足的。
想念阳春面，是在去西北上大学之后。
西安面食丰富，名闻天下。长期食用重油重辣的豪横宽面，让我格外想念文静的阳春面。可寻遍古城，一次也未找到，成了心病。阳春面寄托乡思，凝结乡愁，藏着陋巷灶台的烟火气。顺着这味道，五月麦场的气息、面店浮沉的人影，一一复活。
回到家乡，常在路边吃这碗面。也曾去旧巷寻找那兄弟俩的面店，只见满是灰尘的闸板。失落之际，得知面店已升格为大酒店，搬至新街。寻去，果然如此。
里下河人不仅将阳春面店开成大酒店，还做出精美包装，形成生产流水线，外地亦可网购。开包、水煮、放料，喷香的阳春面即刻上桌。它不仅抚慰养育了我们，更为这片土地注入新活力。
阳春面，待我们恩重如山。
《 人民日报 》
