夏天的风一旦吹来，总想着去文昌一趟。不为别的，唯求那一口海里现捞的鲜甜。这座面海三方的琼东县级市，北依琼州海峡，南接浩瀚南海，四十多个天然海湾星罗棋布，绵延的海岸线不仅绘就了绝美的山海画卷，更滋养了取之不尽、用之不竭的海洋美味。人们常说的“海量”，外人或许以为是酒量，却不知这两个字里，藏着南海慷慨的馈赠，那是真正从海中孕育、端上桌的数不清的海鲜珍品。
清晨时分，清澜渔港是最热闹的地方。作为海南四大渔港之一，这里的鱼虾蟹螺向来以新鲜、品类丰富闻名。天刚蒙蒙亮，归航的渔船便开始停靠，一箱箱海货被搬上码头，转眼间，整个码头便成了海鲜的天地，水里的生物仿佛占据了陆地。
在这里，海鲜不按“条”售卖，而是以“筐”或“堆”计量。带鱼身形细长、鳞片闪亮，海虾晶莹剔透、活力四射，黄花鱼金鳞耀目，金线鱼、鲳鱼、石斑鱼等各色鱼类应有尽有。贝类区更是热闹非凡，它们聚集成堆：生蚝堆成了小山丘，芒果螺颗粒饱满，沙包螺、红口螺、花螺各自占据一隅，鲍鱼在容器中缓慢蠕动，海胆的刺儿仿佛在向路人招手。
郁达夫在《饮食男女在福州》中描述福建海味，提到“沿海的居民不用担忧饥饿，海潮退去，只消去海滨走走，就能拾回一篮海产充作食物”。这话放在文昌，恐怕还要更加丰盛几分。南海的富饶，让这片土地上的人们从不缺少海产，潮涨潮落间，便是一桌丰盛的宴席。
环球码头的生蚝，两块钱一个，肉质肥美得惊人；东郊椰林的皮皮虾，用椒盐炒过，鲜味让人忘乎所以；高隆湾的石斑鱼，清蒸后淋上热油，那滋味，滑嫩无比。石斑、野生红点斑、一斤左右的龙虾、贴石鱼等在内陆难得见到的珍稀鱼种，在文昌的海鲜市场里，只是寻常货色。
这就是文昌的“海量”，它并非形容词，而是实实在在的量。南海的慷慨赠予，让这座小城拥有了他处难寻的海鲜资源，也让文昌人的餐桌上，永远飘着海的味道。
文昌人对海鲜的喜爱，不仅在于“多”，更在于对“鲜”的追求，对品质的严格把关，对烹饪的独到见解。汪曾祺说：“在云霄吃海鲜，难忘。”若是这位美食大家来到文昌，恐怕更会觉得回味无穷。他笔下描绘的西施舌、泥蚶、蚝煎，在文昌都是寻常味道。文昌的海鲜，胜在一个“鲜”字，刚出水时带着海水的咸鲜，下锅一煮，便是人间美味。
鲁迅写过螃蟹，说“秋高稻熟时节，吴越间多的是螃蟹，煮熟后无论哪一只，揭开背壳，里面就有黄，有膏；若是雌的，还有石榴子一样鲜红的籽”。而在文昌，螃蟹的吃法可不止一种。和乐蟹膏满肉肥，清蒸最能展现本味；青蟹肉质紧实，煮粥堪称一绝；螃蟹炒粉丝，端上桌瞬间便见盘底，就连不起眼的小螃蟹，用糟粕醋一煮，也能鲜得让人舌头麻木。
糟粕醋可是文昌海鲜的灵魂伴侣。酸辣的汤底，带着米酒发酵后的醇香，无论煮什么海鲜都恰到好处。生蚝、海菜、蟹棒、螺肉等，扔进锅里一涮，酸辣开胃，鲜气扑鼻。
文昌鲍鱼，更是海中的上品。铜鼓岭宝陵港的海域里，皱纹盘鲍，是海南本地鲍鱼中的佼佼者，因外壳布满细密皱纹而得名。野生鲍鱼生长周期漫长，三五年才能长成，肉质紧实、鲜味浓郁，鲍汁饱满，清蒸后蘸上生抽蒜蓉，鲜得让人眉毛都会掉落。清人王士禄有诗云：“波人铲鳆鱼，此事会怜渠。”鳆鱼即鲍鱼，古人视其为珍品，而在文昌，虽不算寻常，却也绝非稀罕之物。
文昌街面上常见的海螺，在梁实秋笔下被称作西施舌，他在《雅舍谈吃》中写道：“我第一次吃西施舌是在青岛顺兴楼，一大碗清汤，浮着尖尖的白白的东西，起初不知为何物，主人说乃西施舌，含在口中有滑嫩柔软之感，尝试后发现果然名不虚传。”郁达夫也写过西施舌，赞其“色白而腴，味脆而鲜，以鸡汤煮之适宜，长圆的蚌肉，实为色香味俱佳的神品”。这种被两位文坛大家齐声称赞的海味，在文昌的海鲜市场里，不过是众多贝类中的一种。吃海鲜火锅时，文昌人常用海螺打底、汤色熬至奶白，捞螺加鱼，如此汤鲜味美，日常中的冬瓜海螺汤，堪称海南第一汤。而蒜蓉清蒸，肉质脆嫩无沙，是高档贝类的代表。文昌的海，就是这般慷慨，把别人眼中的珍品，变成了寻常百姓的日常。
铺前的马鲛鱼，是文昌海鲜的一张名片。这种本地人称“鳕鲛”的蓝点马鲛，年底向海南越冬洄游时，体内储存了大量脂肪，鱼肉最为肥美。文昌人吃马鲛鱼，最爱的是香煎，薄薄的鱼片裹些许淀粉，下锅煎至两面金黄，外酥里嫩，咸香适口，是佐酒下饭的佳肴。梁实秋说“大抵好吃的东西都有个时节，逢时按季地享受，会因自然调节而不逾矩”。马鲛鱼便是如此，应季而食，才是对这道美味的最大尊重。
鱼露、鱼虾酱、鱼虾糟等调味品，在铺前渔村随处可见，是文昌人对海鲜“物尽其用”的智慧展现。小的鱼虾若是不吃完，便用盐腌起来，发酵成酱，既保存了鲜味，又增添了风味。一勺鱼露下锅，再普通的菜也能鲜美三分。这是疍家人世代相传的手艺，也是文昌人刻在骨子里的海洋记忆。
“海量”一词，最初确实是指酒量。但在文昌，酒与海鲜从来是分不开的。有好酒，必有好海鲜；有好海鲜，酒量自然也就大了几分。鲁迅写过醉虾，说“虾越鲜活，吃的人便越高兴，越畅快”。这话放在文昌，更加贴切生动。新鲜的海虾，用酒一泡，便是一道绝佳的下酒菜。虾还在碗里微微跳动，蘸上姜醋，一口咬下，鲜、甜、嫩、滑，再喝一口酒，那滋味，简直让人飘飘欲仙。
梁实秋说“一年四季的馋，周而复始的吃”。文昌人的馋，大半是海鲜带来的。傍晚时分，海边的大排档纷纷开张，塑料桌椅一摆，冰啤酒一箱箱搬来，海鲜一盆盆端上桌，便是文昌人最惬意的时刻。
文昌人的宴席，海鲜永远是主角。喜宴上，逢年过节，餐桌上没有几道像样的海鲜，那便算不得体面。龙虾、石斑鱼、和乐蟹、鲍鱼等，一道道海鲜端上来，琳琅满目，蔚为壮观。客人吃得尽兴，主人脸上光彩照人，推杯换盏之间，酒量不知不觉就升了。
这就是文昌的“海量”，既是酒量，也是海鲜的量。海鲜多了，酒便有了由头；酒喝开了，海鲜更有滋味。二者相辅相成，相得益彰，共同塑造了文昌人热情豪爽的性格底色。
琼州海峡与南海洋流交汇处，海水呈现出双色，一半澄澈翠绿，一半湛蓝深邃，文昌人的性格也是如此，外表刚强豪迈，内心敦厚温和。酒是他们的豪迈，海鲜是他们的温厚，一烈一鲜，一刚一柔，融合出了这座滨海小城独有的气质。
汪曾祺说：“四方食事，不过一碗人间烟火。”文昌的人间烟火，大半是海鲜的滋味。从清晨的渔港到傍晚的大排档，从渔村的灶台到宴席的餐桌，海鲜无处不在，无时不有，渗透在这座城市的每个角落，滋养着每位文昌人的胃与心。
文昌的“海量”，归根结底，是海的慷慨，也是人的真诚。南海把最好的渔获都赠予了这片土地，文昌人便用最真挚的方式回报，不弄虚作假，不缺斤短两，海鲜就是海鲜，本质不变，鲜味依旧。
在环球码头，你可以亲自挑选海鲜，拿到旁边的店加工，明码标价，童叟无欺；在渔村的大排档，老板会热情为你推荐当天最新鲜的海产，绝不会用不新鲜的产品糊弄人；就算是铺前路边的小摊，一碗糟粕醋里的海鲜也同样足量，生怕你吃不饱、吃不好。
这份实在，这份热情，这份对海鲜近乎虔诚的尊重，才是文昌“海量”最深层的含义，不是比谁喝得多，而是比谁的心更诚，谁对这片海爱得更深。
夏天的风又起，吹过文昌的四十余处海湾，吹过渔港的桅杆，吹过大排档的遮阳伞，带着咸湿的海风，也带着海鲜的鲜香。向着这风，拥抱这座小城吧，敞开胸怀，去感受那真正的“海量”，那是一整片南海的慷慨赠予，是一座城市的热情与真诚，是一口下去便再也忘不掉的、属于文昌的味道。
在文昌，海鲜管够，快乐也管够，这，才是真正的海量。
个人简介
王宏，男，出生于1970年，文昌市文城桥头村人，1991年毕业于北京外国语大学，投身文学创作三十余年，现为海南省诗词学会副秘书长，诗词网络管理员，文昌市作家协会会员、海口市作家协会及文昌诗文学会理事。海南省丰沃房地产开发公司总经理。钟情阅读与写作，在网络平台累计发表作品三十余万字，以笔为媒，传递情思与感悟。
